Das Dorf Serravalle Pistoiese ist etwa 1 km vom Agriturismo I Pitti und kann durch einen kurzen Spaziergang über den Schotterweg das zum Agriturismo führt erreicht werden. 

Es ist ein kleines Dorf in den sanften Hängen des Montalbano in einem natürlichen und harmonischen Naturrahmen. 

Dieses Gebiet weist zwar keine sicheren Verweise auf das römische und frühmittelalterliche Zeitalter auf, aber wir wissen, dass die Via Cassia, im Abschnitt Lucca - Pistoia, während sie das Montalbano-Gebirge überquerte, mit Sicherheit durch den Serravalle-Pass führte.

Bei der Entstehung des Dorfes spielt eine wichtige  Rolle die Kontrolle der Straßen und die Bewachung der Grenze zwischen dem Ombrone-Tal und dem Nievole-Tal.

Das Dorf Serravalle gewann anscheinend ab Mitte des 12. Jahrhunderts besondere Bedeutung, als ihre strategische Lage das Interesse der nahe gelegenen Stadt Pistoia weckte. Pistoia befestigte sie aus eigener Interesse mit Mauern und Erdarbeiten. Diese Interventionen führten zum Bau einer Festung auf dem höchsten Punkt des Hügels, von der heute nur noch der hohe und imposante Turm namens Barbarossa übrig geblieben ist. Dieser Turm ist 45 Meter hoch und spielte eine strategische Rolle bei der Erkennung feindlicher Armeen, die aus Lucca und dem Meer kamen. Interessante Vorschriften für seine Überwachung finden sich in den Statuten des 12. Jahrhunderts, die die Bedeutung der Rolle des Turms als Festung und Wachturm hervorheben. Der bestellte Wächter, der für seine Überwachung verantwortlich war, wurde aus Bürgern von Pistoia mit relativ hohem Status ausgewählt, und während der vier Monate ihrer Dienstzeit durften sie den Turm nicht verlassen. Der Zugang war von außen verriegelt, und in der Umgebung durften keine Bauwerke errichtet werden.

Jedoch war es während des Spätmittelalters, als Serravalle Pistoiese zu einem entscheidenden Objekt der Auseinandersetzungen um die Macht der Hauptakteure in der toskanischen Geopolitik wurde: Pistoia, Lucca und Florenz kämpften um die Kontrolle, wobei jeder seine Spuren hinterließ. Zusätzlich zum Turm des Barbarossa wurde die

Rocca Nuova, auch bekannt als Castruccios Festung, nach der Belagerung von 1302 gebaut, der von florentinischen und lucchesischen Truppen unter dem Kommando von General Moroello Malaspina geführt wurde. Die Festung wurde nach einer dreimonatigen Belagerung eingenommen, und es wird berichtet, dass die beiden Armeen nach ihrem erfolglosen Angriff auf Pistoia versuchten, Serravalle für die Unterstützung der Weißen Fraktion der Guelfen in Pistoia zu bestrafen. Sie wurden jedoch von Sankt Ludovico, dem Schutzpatron des Dorfes, gestoppt, der auf den Burgmauern in einer leuchtenden Wolke erschien. Die mächtige Festung, die zum Symbol des Dorfes werden würde, wurde von Uguccione della Faggiola und später von dem Condottiero Castruccio Castracani fertiggestellt, der den imposanten hexagonalen Wachturm errichtete.

Mit dem Tod des Condottiero im Jahr 1328 wechselten sich Florentiner und Pistoianer in der Kontrolle des Passes ab, bis er sich endgültig Florenz unterwarf. Ab 1351 blieb Serravalle bis in jüngste Zeit relativ abgeschieden und erlebte nur sporadische militärische Ereignisse.

Die Zentralität des Dorfes ist auch mit der Via Francigena verbunden, die Pilger von Pistoia nach Altopascio führte und durch dieses Schloss und das Dorf führte, das noch zwei Schätze birgt: die Kirche San Michele und die von Santo Stefano. In der Kirche San Michele gibt es Teile eines interessanten Freskos aus den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, das das "Wunder des Fischgräten" des Heiligen Blasius darstellt, sowie ein goldenes Triptychon mit der Madonna auf einem Thron und dem Kind unter den Heiligen Hippolytus, Jakobus, Michael und Stephan, datiert auf 1439 und zugeschrieben Bartolomeo di Andrea Bocchi. In der Kirche Santo Stefano gibt es glasierte Terrakotta-Statuen des Heiligen Ludovico von Toulouse, des Schutzpatrons des Dorfes, und des Heiligen Antonius des Großen, geschaffen von Buglioni und der Schule von Giovanni Della Robbia. Nach der Legende rettete Ludovico von Toulouse als Dank für die Wohltätigkeit, die er von den Dorfbewohnern erhalten hatte, 1306 das Dorf, indem er auf den Burgmauern in einer leuchtenden Wolke erschien und die herannahenden Lucchesischen Milizen davon abhielt, einen entscheidenden Angriff zu starten. Die Feierlichkeiten zu seinen Ehren beleben jedes Jahr die zweite Hälfte des August: Am 19. August wird die Statue aus Stuck und Papiermaché des Heiligen, die auf dem Seitenaltar in der Kirche Santo Stefano aufbewahrt wird, in einer Prozession durch das Dorf getragen.

Ein Meisterwerk der spätgotischen Malerei von Pistoia, das den Bewohnern von Serravalle als das "Haus der Figuren" bekannt ist, ist das Oratorium zur Himmelfahrt der Jungfrau Maria ein kompaktes Gebäude, das im Laufe der Jahrhunderte seine Identität aus dem 14. Jahrhundert verändert hat. Nach 1789, nach der Unterdrückung von religiösen Vereinen und Oratorien auf Anordnung des Bischofs von Pistoia, Scipione de' Ricci, wurde das Gebäude als zivile Residenz genutzt und in vier Räume auf zwei Etagen aufgeteilt. Jahrhundertelang unter dem Putz eines Hauses versteckt, wurde es Ende der 1980er Jahre wiederentdeckt, als einige heilige Bilder auftauchten. Die Restaurierung brachte einen umfangreichen Zyklus von Fresken ans Licht, darunter Szenen wie die Passion Christi, das Jüngste Gericht und die Kreuzigung, die teilweise der Schule Giotto zugeordnet werden können, die alle vier Wände des Oratoriums bedecken, obwohl viele Teile leider verloren gegangen sind.

Das Gebiet, das östlich von Serravalle zu sehen ist, heißt Valdinievole, obwohl es eher wie eine Ebene zwischen Hügeln aussieht, deren Umrisse am anderen Ende der Ebene an dunstigen Tagen nicht zu sehen sind.

Das Valdinievole unterteilt sich in drei Hauptgebiete,eine Bergregion mit Gipfeln bis zu 1.000 m, eine Hügelzone und ein Feuchtgebiet. 

Das letztere, mit seinen Tümpeln und Nebelschwaden mag den Landnamen, Valdinievole geprägt haben, d.i. das "Tal der Nebel". Die Ebene, die durch die häufigen Überschwemmungen des Sumpfes ungesund war, bot keinen guten Raum für Besiedelung; diese entstand folglich auf den Anhöhen, die im Norden, Osten und Westen das Gebiet umschließen. So wuchsen die Berg- und Hügeldörfer von Pontito, Vellano, Buggiano, Uzzano, Massa, Cozzile, Marliana, Montecatini, Monsummano, Serravalle, Larciano, usw. heran, als sicherer Zufluchtsort der Bevölkerung. Noch heute kann man die Spuren der Umfriedungen verfolgen, anhand einer Reihe von Befestigungen im Berggebiet, die untereinander in Verbindung zur Verteidigung des ganzen Geländes standen. Die ersten Bonifizierungen des Sumpfgebiets, die damit auch die Besiedelung des Valdinievole veränderten, geschahen im 16. Jh. im Auftrag der Herrscherfamilie Medici, die damit Bauernland gewinnen wollten. In verschiedenen Abschnitten gingen die Arbeiten voran bis zur Mitte des 18. Jh.s, als dann die Nachfolger der Medici, die habsburg-lothringischen Großherzöge erweiterte Bonifizierungen anstrengten, um das gesamte Gebiet zu sanieren und großherzőgliche Landgüter zu veräußern. Damit wandelte sich radikal das gesamte Gesicht des Valdinievole. 

Das große Wasserbecken, das einerseits  eine wichtige Erwerbsquelle und bedeutende Verbindung zum Meer darstellte, andererseits aber die Ausbreitung der Malaria begünstigt hatte, wurde erheblich eingeschränkt und damit die Voraussetzungen für die heutige Situation geschaffen.

Der Wasserreichtum des Gebiets ist darüber hinaus mit Thermalquellen verknüpft, deren therapeutische Wirkung schon seit der Antike bekannt war. Kurorte wie Monsummano und Montecatini, die Mitte des 18. Jh.s unter dem Großherzog Peter Leopold von Habsburg-Lothringen ihre Kureinrichtungen erhielten, leben vom wissenden Umgang mit diesen Heilquellen.

Buggiano Castello ist eines der schönsten Dörfer im Valdinievole, intim, ruhig, exklusiv und sehr malerisch mit seinen farbenfrohen Gebäuden in dem charakteristischen Buggiano Rot.

Spazieren Sie durch die kleinen Gassen, die immer noch Namen tragen, die mit Ereignissen und atmosphärischen Phänomenen verbunden sind, wie die Via del Vento (Windstraße) und Via del Sole (Sonnenstraße), oder erkunden Sie Via di Sopra (Obere Straße), Via di Sotto (Untere Straße) oder Via di Mezzo (Mittlere Straße).

Begeben Sie sich auf den "salitone" (großer Anstieg) entlang der Via Umberto I und als Belohnung für den steilen Aufstieg gelangen Sie zur wunderschönen Piazza Pretorio, die aufgrund ihrer intimen Atmosphäre als "Salotto d'Italia" bezeichnet wird.

Der Palazzo Pretorio, ein Beispiel für mittelalterliche Zivilarchitektur, beeindruckt mit seiner steinernen Fassade, eleganten Öffnungen im ersten Stock und einer Dekoration aus 57 Wappen der Podestàs von Buggiano, darunter einige exquisite glasierte Terrakotta-Kreationen aus der Werkstatt der Della Robbia.

Auf dem Platz erhebt sich auch die Kirche Santa Maria della Salute und Nicolao, von der aus man einen wunderschönen Blick auf das Tal des Cessana-Bachs genießen kann. Im Inneren werden zahlreiche Kunstwerke vom Mittelalter bis zum Barock aufbewahrt, darunter ein Taufbecken und ein Marmorpredigtstuhl aus dem 13. Jahrhundert, geschaffen vom Meister Lanfranco aus Como, ein hölzernes Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert und Gemälde florentinischer Künstler, die dem internationalen Gotik des frühen 15. Jahrhunderts zugeordnet werden können.

Die Kirche, im Jahr 1038 als Benediktinerkloster gegründet, besitzt eine schlichte romanische Architektur aus Sandstein und einen imposanten Glockenturm, dessen Klang in den Straßen des Dorfes und darüber hinaus in den Hügeln verhallt.

Die Rocca, die sich an der höchsten Stelle des Dorfes befindet, war Teil der Verteidigungsstruktur des Schlosses und besteht aus einem zerfallenen Turm und dem Uhrturm mit einem Uhrwerk aus dem Jahr 1510.

Eine weitere sehr interessante Attraktion von Buggiano Castello ist die Villa Sermolli, heute ein Hotel, mit einem wunderschönen Garten, der besichtigt werden kann, und einer herrlichen Terrasse mit Blick auf das Valdinievole-Tal, wo man ein Abendessen genießen oder die Landschaft bei einem Aperitif bewundern kann.

Gerade der Garten der Villa Sermolli ist eines von vielen Beispielen für Gärten innerhalb der Stadtmauern, die aus der mittelalterlichen Tradition des "hortus conclusus" der Mönche entstanden sind und den Duft von Zitrusfrüchten durch die Straßen verbreiten.

Ursprünglich wurden die Außenbereiche außerhalb der Stadtmauern kultiviert. Doch der Bedarf an einfachem Zugang zu aromatischen Kräutern und Gemüse für den täglichen Gebrauch führte zur Kultivierung von Gärten innerhalb der Mauern. Heutzutage stehen Gemüse, Obstbäume wie Walnüsse und Feigen, Maulbeerbäume, Oliven sowie Zierpflanzen mit wunderbaren Blüten im Mittelpunkt der Terrassen.

Im  gesamten Dorf wird die Natur zum Komplizen eines einzigartigen Mikroklimas. Hier umschmeichelt die Südausrichtung jeden Winkel des Ortes und schafft eine ideale Umgebung für üppiges Wachstum von Zitrusfrüchten und Pflanzen, die reichlich Sonne, milde Temperaturen, Schutz vor kalten Winden und die richtige Menge Wasser benötigen. In dieser zauberhaften Mischung wird jede Terrasse auf dem Hügel, egal wie klein, zu einer blühenden Oase, in der Pflanzen in einem Jubel von Farben und Düften gedeihen.

Diese Gärten werden alle zwei Jahre  am Wochenende im Mai der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit jeder ein Stück Paradies genießen kann.

San Miniato liegt auf einem Hügel zwischen Pisa und Florenz. Es ist ein wichtiges Wirtschafts- und Industriezentrum des Lederviertels, aber auch eine Stadt der Kunst und eine Slow-Food-Stadt.

Sie ist von einer unberührten Landschaft umgeben, wo man noch die alte bäuerliche Kultur erleben kann, mit unzähligen Wegen, die zu jahrhundertealten Dörfern und Kirchen führen, und wo der Untergrund einen weiteren Schatz von S. Miniato birgt: Den weissen Trüffel.

Der ursprüngliche Stadtkern stammt aus dem 8. Jh., als siebzehn Langobarden - der Originalurkunde aus dem Jahre 713 zufolge - hier einem der Märtyrer Minias (ital. Miniato) gewidmeter Kirche errichteten. Die Stadt ist also germanischen Ursprungs und seit dem Mittelalter als San Miniato al Tedesco (dem Deutschen) bekannt. Unter Otto I. dem Grossen wurde die Stadt im Jahr 962 einen Verwaltungszentrum des Kaiserreichs. Friedrich II von Hohenstaufen errichtete im Jahr 1218 hier seine Burg, die er zur Sammelstelle für die Abgaben für Mittelitalien bestimmte. 1622 wurde es ein Bistum, und unweit des Doms ein eigenes Seminar  errichtete, wo bereits Häuser und Geschäfte an den Stadtnauern lehnten.

Nach Friedrich II. ging Napoleon auch nach San Miniato: zuerst, um die Adelsbescheinigung seiner Familie zu erhalten, die für den Zugang zur französischen Militärakademie erforderlich war, danach während des italienischen Feldzugs, um seinen Onkel Filippo Bonaparte zu besuchen. Die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs haben die Stadt geprägt und einen Teil der mittelalterlichen Gebäude (einschließlich der später wiederaufgebauten Rocca di Federico) zerstört.

Im unberührten ländlichen Hinterland bergen Eichen, Linden und Weiden unter ihren Wurzeln, wo dieser Symbiose lebt, den kostbarsten der unterirdischen Pilze: Den weissen Trüffel von den Hügeln San Miniatos. Der Tuber Magnatum Pico, so sein wissenschaftlicher Name, zählt seit alters her zu den Schätzen unserer Region. Seit über einem Jahrhundert begehen sich die Trüffelhändler  von San Miniato auf die nächtliche Suche und gehen mit ihren Hunden verborgene Waldwege entlang, stets auf den noch so geringsten und schwächsten Duft achtend, um daraufhin einige Löcher zu graben und die wertvolle Knolle zu bergen. 

In San Miniato findet jedes Jahr im November die Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco (Nationale Schauausstellung des weissen Trüffels) statt, ein grosses Schaufensters und ein grosser Markt, der Tausende italienische und ausländische Besucher anlockt.

Nicht weit vom  Agriturismo I Pitti und vom Casa Rowe B&B  entfernt, nur wenige Schritte vom sehenswerten Collodi entfernt (wo Pinocchio's Lügen noch heute Groß und Klein verzaubern), liegt das Berggebiet Svizzera Pesciatina (die Kleine Schweiz von Pescia). Dieser merkwürdige Name wurde von Jean Charles Sismondi, einem in Genf geborenen Historiker, Schriftsteller und Ökonom italienischer Herkunft, gegeben. Nachdem er viel durch Europa gereist war, verliebte er sich in diese Gegend und zog sich hier zurück, eine Umgebung, die ihn an seine geliebte Schweiz erinnerte.

Dieses Gebiet, das sowohl Berg- als auch Hügellandschaft angesehen werden kann, ist mit kleinen Dörfern übersät, die als "Die 10 Castella" (Die zehn Burgen) bekannt sind und alle aus Pietra Serena-Stein im Mittelalter gebaut wurden.

Wer vorbeischaut, wird sicherlich staunend das große, grüne Tal vor seinen Augen bewundern, dessen Farben und atemberaubende Ausblicke die an die italienischen nördlichen Alpenberge erinnern.

Das weite Panorama, erstreckt sich über sanfte Hügel, ist reich an Quellen, gesäumt von Olivenhainen und Kastanienwäldern, Eichen und Akazien. Sobald Sie in diese unberührte Natur eintauchen, können durch die Straßen der „Antiche Castella“ (alte ummauerte Weiler) spazieren, die in der Vergangenheit eine strategische Rolle spielten, da sie an der Grenze zwischen den Herrschaften von Lucca und Florenz lagen. Jedes Dorf ist einen Besuch wert, da sie alle ihre eigene Geschichte zu enthüllen haben: von Pietrabuona, dem Fluss Pescia entlang, nach Vellano, Medicina, Aramo, Fibbialla, Sorana, S. Quirico, Castelvecchio, Stiappa, hoch nach Pontito, das 750 über dem Meeresspiegel liegt.

Die antike Festung von Sorana dominiert ihre strategische Lage, über die Täler, die von den beiden Armen des Flusses Pescia gebildet werden. Berühmt für seine Eisengießereien und Papierfabriken, spielte es eine wichtige Rolle als Raststation in der Zeit, als die Bergdörfer nur durch steile, fast unwegsame Saumwege verbunden waren. Heute ist ihr Name mit einem der erlesensten Produkte der lokalen Gastronomie verbunden: die berühmten Sorana IGP-Bohnen, die entlang der schmalen Kieshaine des Flusses Pescia angebaut werden und weltweit für ihren unvergleichlichen Geschmack und die Zartheit ihrer Haut bekannt sind (viele nennen Sie sogar „die Bohnen ohne Haut“): einmal gekocht, werden Fruchtfleisch und Schale kaum unterscheidbar. Ich empfehle Ihnen dringend, ein Mit nativem Olivenöl verkostet, werden sie sogar das Dressing auf Ihrem Teller mit Brot aufwischen, genau wie wir Italiener es normalerweise tun.

Wenn Sie die gute und lokale Küche probieren möchten, können Sie in der Trattoria da Sandrino in Sorana anhalten, wo unter Anderem auch die zarte in der Flasche gekochte Sorana-Bohne IGP angeboten wird.

Der alte Siedlungskern weist immer noch das Mittelalter- und Renaissancestadtgefüge unangetastet auf. Er ragt auf dem Hügel empor - Certaldo Alto, auch il Castello genannt, - und steht Seite an Seite mit der modernen und industriereichen Ortschaft - il Borgo. Diese verlagerte sich im Laufe der letzten zweihundert Jahre auf die Ebene hin.

Vielerlei Funde rundum in der Gegend lassen die Stadt auf die etruskisch-romische Zeit zurückblicken. Für Ihre Namensgebung wurden die lateinischen Wörter cerrus altus oder die germanischen cerrus aldo höchstwahrscheinlich ausschlaggebend. Beide Ausdrücke bedeuten mit Bäumen (cerri) bedeckte Höhe. Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Stadt bereits 1164. In diesem Jahr belehnte Friedrich Barbarossa einen Grafen Alberti mit der Herrschaft über dans ganze Territorium. 

Die Familie Alberti regierte bis 1200 hin. Die Republik Florenz unterjochte Certaldo im XV Jh. so, daß die Stadt ab 1415 zum Sitz eines Vikariats wurde. Im Zeitalter der Medici kam Certaldo zur politischen u. gerichtlichen Hauptstadt der Valdelsa empor.

Heimatstadt des Giovanni Boccaccio (1313-1375), mitbegründer der italienischen Sprache, beherbergt Certaldo Alto das Familienhaus und die Grabstätte des Großen Erzählers. Die Grabstätte liegt in der Kirche der SS. Jacopo e Filippo. Das Haus Boccaccio, ein Turm und eine Loggia, - sie wurden nach dem II Weltkrieg wiederhergestellt, - ist heute Sitz der Nationalen Forschungsstätte Boccaccio und verfügt über eine umfangreiche Bibliothek.

Das Castello, die alte Befestigungsanlage liegt immer noch innerhalb seiner auch heute größtenteilsgut erhaltenen Stadtummauerung in der sich das Tor Alberti, das Tor Al Sole ("zur Sonne"), und das Tor Al Rivellino auftun. Man gelangt dort hinauf, indem man die alten bezaubernden u. steilen Gassen ersteigt, die Costa Alberti u. Costa Vecchia genannt sind, bzw, die modernere via del Castello ( "Schloß straße") hinaufgeht. Jedwedem Kulturbummler bietet sich hier so gut wie ein einmaliges Beispiel von kernecht mittelalterlicher Stadtanlage, welche in das imposante Palazzo Pretorio auf der Hügelhöhe gipfelt.

Der Palazzo Pretorio befindet sich am Ende der Via Boccaccio, der Hauptstraße des Dorfes.

Es hat eine Backsteinfassade, die mit Wappen der wichtigsten florentinischen Familien, glasierter Terrakotta und Fresken verziert ist. Es wurde im zwölften Jahrhundert von den Alberti-Grafen erbaut und ab dem fünfzehnten Jahrhundert zum Sitz des Vikariats von Valdelsa und damit zu einem Ort, an dem die Justiz verwaltet wurde.

Der Besuch im Palast beginnt in der Ritterkammer, wo die ersten Forschungen der Prozesse stattfanden und wo das eigenartige Motto „HORCHE AUF DIE ANDERE SEITE UND GLAUBE SEHR WENIG“ geschrieben wurde, und setzt sich mit den Audienz- u. Gewahrsamssälen, dem Zivilgefängnis, den Strafgefängnissen und der Kapelle, in der die Verurteilten ihre letzte Nacht im Gebet verbrachten, fort.

Im Obergeschoss befinden sich die privaten Apartments und die prächtige Sala del Vicario, die Ende des 15. Jahrhunderts von Pier Francesco Fiorentino mit Fresken bemalt wurde; in der nahe liegenden Kirche San Tommaso und Prospero befindet sich der Tabernakel der Hingerichteten (1464-65), ein Meisterwerk von Benozzo Gozzoli, das sich ursprünglich am Ufer des Flusses Agliena entlang der Straße zum Galgen befand, wo die zum Tode Verurteilten zu einem letzten Gebet gebracht wurden.

Abschließend sei noch der ursprüngliche japanische Garten erwähnt, der im Innenhof des Palastes vom Künstler Hidetoshi Nagasawa angelegt wurde und in dem auch ein typisch japanisches Teehaus eingebaut wurde.

Die Herrschaftsbehausungen im Schloß rufen ein groes kunsthistorisches und überhaupt geschichtliches Interesse wach. Der zinnenbekrönte Palazzo Stiozzi-Ridolfi (XIV

Jh.) und der Palazzo Giannozzi seien hier ausdrücklich erwähnt. Sie stehen sich gegenüber, die via Boccaccio entlang, wo man das "Turmhaus" Palazzo Machiavelli und die streng einfache Kirche der SS. Jacopo e Filippo aus dem XIII Jh. auch zu treffen sind. Sie beherbergt ein Fresko aus dem XIV Jh. und ganz feine Terrakotten der Della Robbia. Vom Kirchenschiff hinüber gelangt man in die Zelle der beata Giulia (1319-1367). Einer  Besichtigung wert ist das benachbarte Augustinerkloster, das einen einmalig stimmungsvollen, romanischen Kreuzgang aufzuweisen hat.

Giacomo Puccini Im Juni 1891 kam Giacomo Puccini zum ersten Mal nach Torre del Lago.

Die ersten Jahre lebte er in Miete, dann, nach den Erfolgen von Manon Lescaut (1893) und La Boheme (1896) erwarb er diese Villa, einen ehemaligen Wachturm des grossherzoglichen Besitzes, und liess sie komplett restrukturieren.

Vom Marquis Carlo Ginori, dem Besilzer des Massaciuccoli-Sees, erhielt er die Erlaubnis, einen Teil des Sees vor der Villa mit Erde aufzuschütten, um darauf den Garten und die Zufahrtstrasse anzulegen. Das Haus, schlicht und elegant, war mit dem damals höchstmöglichen Standard, wie Zentralheizung und Telefon, ausgestattet. Puccini lieble Torre del Lago, da er hier seiner grossen Leidenschaft, der Jagt, nachgehen konnte; gleichzeitig aber auch die Ruhe hatte, die für die Schöpfung seiner Werke benötigte.

Hier in Torre del Lago entstand die Mehrzahl seiner Werke: Manon Lescaut, La Boheme, Tosca, Madame Butterfly, La

Fanciulla del West, La Rondine, Il Trittico.

Puccini komponierte vor allem in der Nacht. So oft er konnte, ging er auf die Jagd, was ihm die günstige Lage des Hauses natürlich besonders erleichterte. Vor dem Eingangstor ankerten seine Boote.

Der See und Sumpf waren das ungestörte Revier von Puccini und seinen Freunden.

Die Puccinis führten das einfache Leben einer ganz normalen Durchschnittsfamilie. Im Hause verkehrten Besucher aller sozialen Schichten. Fischer und Jäger von Torre del Lago waren die ständige Gesellschaft Puccinis, sowie Maler, die ebenfalls in Torre del Lago wohnten. Der Dichter Giovanni Pascoli zählte ebenfalls zu seinem engsten Freundeskreis.

Im Jahre 1921 verliess Puccini Torre del Lago und zog nach Viareggio, wo er die Villa bewohnte, die er sich dort hatte bauen lassen. Dort lebte er bis das Jahr seines Todes 1924. Danach liess Antonio Puccini, sein einziger Sohn, in der Villa in Torre del Lago eine Kapelle bauen, in die Puccinis Leichnam am 29.11.1926 umgebettet wurde.

Später wurden dort ebenfalls Elvira, Antonio und Rita Puccini begraben.

In der Villa Museum Puccini kann man den Salon der Familie und gleichzeitig Puccinis Arbeitszimmer sehen. Hier stehen der Förster-Flügel und daneben der besondere Arbeitstisch mit seiner Brille und weiteren persönlichen Gegenständen.

In einer Glasvitrine ist die Todesmaske von Puccini, die sofort nach seinem Tod in Brüssel angefertigt wurde, zu sehen.

Es werden auch Manuskripte - z. B. letzten Notizen und Kurzbriefe, die Puccini in Brüssel nach seiner Operation schrieb - , zahlreiche Dokumente und Notenblätter sowie Photos der ersten Interpreten von Puccini’s Opern und von historischen Persönlichkeiten mit denen Puccini bekannt war, ausgestellt. 

Die Kapelle wurde anstelle eines früheren Salons errichtet, ist die Grabstätte von Giacomo Puccini und seiner Familie. 

Vor kurzem wurde das Schlafzimmer von Giacomo und Elvira Puccini nach einer sorgfältigen Restaurierung mit dem ursprünglichen Aspekt von 1905 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, als der Maestro sich selbst um Möbeleinrichtung kümmerte und sich dabei vom Grün, dem See und der üppigen Vegetation, die die Residenz umgibt, inspirieren hat lassen. Das große Messingbett, der Kleiderschrank, der Schminktisch, der Schreibtisch und die gesamten Möbel sind in die Vergangenheit gereist, so dass jeder Besucher durch Überschreiten der Schwelle des gerade restaurierten Raumes das Gefühl hat, in die frühen 900er Jahre zurückzukehren als der Komponist auf dem Höhepunkt seiner Tätigkeit war, während die Töne seiner berühmten Opern im Haus erklangen.

Zu Puccinis Zeiten reichte der See bis zum Tor, der heutige Vorplatz existierte noch nicht. Der Garten dagegen hat heute noch den ursprünglichen Charakter.

Damals war er allerdings von einem fröhlichen Gezwitscher

von unzähligen Vögeln, die in Volieren untergebracht waren,

erfüllt.

Eintrittszeiten

Einlass alle 40 Minuten. Letzter Einlass 40 Minuten vor Schließung.

November: NUR samstags und sonntags von 10:00 bis 12:40 Uhr geöffnet. (letzter Einlass 12:00 Uhr) – ab 14:00 Uhr bis 17:20 Uhr (letzter Einlass 16:40 Uhr).

1. Dezember bis 31. Januar: von 10:00 bis 12:40 Uhr (letzter Einlass 12:00 Uhr) – ab 14:00 Uhr bis 17:20 Uhr (letzter Einlass 16:40 Uhr).

1. Februar bis 31. März: von 10:00 bis 12:40 Uhr (letzter Einlass 12:00 Uhr) – ab 14:30 Uhr bis 17:50 Uhr (letzter Einlass 17:10 Uhr).

1. April bis 31. Oktober: von 10:00 bis 12:40 Uhr (letzter Einlass 12:00 Uhr) – ab 15:00 Uhr bis 18:20 Uhr (letzter Einlass 17:50 Uhr).

An den Tagen des Puccini-Festivals (Juli und August): von 10:00 bis 12:40 Uhr (letzter Einlass 12:00 Uhr) – ab 16:00 Uhr bis 20:40 Uhr (letzter Einlass 8:00).

Schliesszeiten

Montagmorgen (außer Zeitraum vom 1. Juni bis 30. September), 25. Dezember (Weihnachten)

 „Puccini Verborgen“-Tour

Erdgeschoss und erster Stock.

Montag : 10:00 bis 12:40 Uhr (letzter Einlass 12:00) – und

Donnerstag & Sonntag: 14.00 - 17.00 Uhr bis 16.40 Uhr (letzter Einlass 16:00 Uhr).

Preise

– Voller Eintritt: 7,00 € – Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren

– Ermäßigter Eintritt: 3,00 € – Kinder von 6 bis 13 Jahren

– Gruppen (ab 15 Personen): 6,00 €, nur nach Voranmeldung

– Kostenlos: Kinder unter 6 Jahren

Puccini Verborgen: Besuch im Erdgeschoss und im ersten Stock

– Voller Eintritt: 7,00 € – Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren

– Ermäßigter Eintritt: 3,00 € – Kinder von 6 bis 13 Jahren

Verfügbare Dienste

– Audioguides in Italienisch, Englisch, Deutsch und Französisch

– Mehrsprachige Broschüre

Hunde im Museum erlaubt, am Arm der Besitzer getragen und/oder im Museumsgarten angebunden